Страница 1 из 6 1 2 3 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 111

Тема: Секреты "аварийщика" по вскрытию дверей.
Share |

  1. #1
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    559

    По умолчанию Секреты "аварийщика" по вскрытию дверей.

    В этой ветке предлагаю размещать информацию о различных способах открывания замков при аварийных вызовах на вскрытие дверей. 90% вызовов на вскрытие это, когда хозяин СВОИМ ключом, не может открыть СВОЙ замок, поэтому мои подсказки будут именно в такой ситуации: ЕСТЬ КЛЮЧ-ОТКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Подсказок, способствующих кражам, НЕ БУДЕТ, оставляю за собой право игнорировать прямые вопросы по вскрытию замков.
    Цель ветки - предупредить и вооружить.
    В некоторых случаях, сам хозяин сможет решить проблему, без вызова аварийщиков, а значит, сохранит энную сумму своего бюджета.
    Приглашаю к диалогу тех, кто работает в этой сфере.
    Есть вопросы, задавайте, что по зубам – отвечу.
    Позицию, некоторых «мастеров» - «Смотри, преданно в глаза «профей» и жди, может, и расскажу чего…» осуждаю и не поддерживаю.

    На возглас: « Ты же сук под собой рубишь!», отвечу: «У двери редко кто выйдет в Интернет, при проблеме с замком. В России тысячи городов с подобными проблемами, и не помочь, тем, кому могу, просто грех».

    Вызов: ул. Правды, д. 9.
    Инфа по телефону: сломан ключ в замке.
    На месте: замок с финским (полукруглым) ключом. Обломок убежал глубоко, первые диски уже деформированы. Спрашиваю, ответ - пробовала сама, раньше получалось вытаскивать. Лучше бы не пробовала, уже доп. проблема.
    Типичный случай – ключ вставляется в замок не полностью и начинается его поворот в замке. Секреты ключа попадают не на свои диски и, при наличии на ключе глубоких вырезов секрета, ключ просто сворачивается в тонком месте и ломается.

    Способ: плоской отвёрткой или тонкой пластинкой из упругой стали, развернуть диски против часовой стрелки, до упора, т.е. диски надо выставить в исходное положение как при вставке ключа в замок. Лучше, это делать, касаясь обломка, тогда он точно развернёт все диски. Если разворот выполнялся за диски, надо попытаться и обломок довернуть против часовой стрелки, насколько возможно. Далее, нанести лёгкий удар по корпусу цилиндра (отвёртка с мягкой ручкой или через надставку). Если развёрнуты все диски, они образуют как бы канал для выхода обломка. От вибрации при ударе, обломок начинает двигаться на выход. Далее его можно захватить крючком-спицей за ближайший секрет на ключе, и выудить. Если обломок стоит на месте – в зазор между ключом и дисками заводится тонкая пластинка с надрезом на конце и немного загнутым кончиком. При захвате ключа за один из секретов, одним движением обломок извлекается (иногда использовал пилку лобзика).
    Магнитом можно пользоваться, если ключ был стальной, определить можно по остатку ключа у хозяина (удобные магниты от серёжек для детей, имеют маленький диаметр и хорошо магнитят).
    Бывает, что обломок деформирован сам по себе (изогнут) и деформированы диски, извлечение невозможно. Приходится цилиндр приносить в жертву, сохраняя замок.

    Слоган дня
    Про безотказность был опрос.
    Ответ:"Калаш" и КЕРБЕРОС!
    Последний раз редактировалось А_Винников; 13.04.2007 в 12:30.

  2. #2
    Продвинутый
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    369

    По умолчанию 0

    прошу вас рассказать про "проворот" сувальдного механизма,который так часто происходит по причине неправильной установки замка.
    Яков

  3. #3
    keys777
    Гость

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Ключник
    Александр,прошу вас рассказать про "проворот" сувальдного механизма,который так часто происходит по причине неправильной установки замка.
    Я думаю, что мы думаем про одно и тоже. Слышал историю как человек не мог открыть сувальдный замок родным ключом. Вызвал специалиста тот приехал сточил бугорок на ключе. В результате ключ стало возможно вставить другой стороной. Вставил ключ и открыл замок. Почему возникла такая ситуация? То, что кто-то у нас в городе сделал один полуоборот отмычками я верю с трудом. Андрей заранее спасибо я думаю ты сможешь прояснить ситуацию. И за раздел отдельное спасибо! Очень хорошая тема.

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    369

    По умолчанию 0

    я с такой ситуацией сталкиваюсь еженедельно.Просто приятно почитать объяснения толкования специалиста.Да и авторитета в его словах больше чем в моих.Но,что знаю,постараюсь объяснить.Сувальдный механизм проворачивает в следствии неправильной установки замка.В том случае,когда ригеля трут об косяк двери.Во многих сувальдных замках мы можем вынуть ключ только после кратного числа полуоборотов,так как нам помешает направляющая вынуть,например,после первого полуоборота.Так вот,очень часто происходит следующая ситуация:человек делает полуоборот первый,второй,третий,четвертый,вынимает ключ,вставляет обратно.Ключ в замке вращается,но не открывает,как будто не от него.Происходит следующее.Когда человек делает последний полуоборот,нагрузка на ригель такая,что хвостовик не проходит в кодовый паз и остается секретностью на третьем полуобороте,но сила у русского народа присутствует и с большим усилием он доварачивает ключ до нужного положения,чтобы вынуть.Теперь понятно,чтобы открыть такой "провернувший" замок,нужно сточить направляющую на ключе,ключ вставить наоборот,надавить на дверь,чтобы облегчить нагрузку на ригель и поворачивать ключ в сторону открывания.Надеюсь более менее кому-то понятно.
    Яков

  5. #5
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    674

    По умолчанию 0

    очень хорошо объяснил.. добавлю только то, что такое может происходить не мгновенно.
    повышенная нагрузка на ригели вызывает ускореный износ ключа - зубья на хвостовике стальные, ключ латунный.
    постепенно стачивается зуб на ключе который входит в зацепления с зубьями на хвостовике ригелей..
    в следтсвии за счет зазоров и.т.п. есть шанс недовернуть замок - ригель останется на месте, а ключ провернется дальше.

    (думаю это одновременный износ стержня ключа и этого зубца..)
    с уважением
    Александр

  6. #6
    Продвинутый
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    369

    По умолчанию 0

    Отличное дополнение,Александр!Даже когда ко мне приходят делать ключи,легко определить,правильно ли стоит замок.Если поворотный зуб на ключе сточенный или имеет характерные "набитые" точки и вмятины,сразу предупреждаю человека,что замок рано или поздно "провернет".Объясняю,в чем погрешность в установке,ну и визитку на всякий случай даю...
    Яков

  7. #7
    keys777
    Гость

    По умолчанию 0

    2 Ключник
    В принципе я так и предпологал просто хотел услышать это от людей действительно знающих. Поэтому и спросил (уж больно мне казалось износ ключа должен быть сильным, чтобы ключ провернулся минуя гребёнку). Ну коли говорите, что так значит так оно и есть. Спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось zdm; 13.04.2007 в 19:56.

  8. #8
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    559

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Ключник
    Александр,прошу вас рассказать про "проворот" ...
    Если быть точным, то происходит не проворот ключа, а перемещение засова на один полуборот, как правило в сторону открывания замка.
    Причин, приводящих к такому дефекту несколько:
    -большой износ приводного (ведущего, ведомого) зуба ключа из-за затирания засова(это верно подмечено),
    -изготовление ключа-дубликата с занижением высоты приводного зуба,
    -препятствие свободному выходу засова из замка (как правило пена, или недостаточной глубины карман, или просто мусор),
    -грубая обработка поверхности зубьев гребёнки, пожирающая материал ключа,
    -изготовление ключа из алюминиевых сплавов.
    При уменьшении высоты приводного зуба, уменьшается радиус окружности описываеой зубом при вращении ключа. Приводной зуб входит в зацепление с поверхностью зуба гребёнки, и при уменьшении своего радиуса действия (износ, изготоление копии), перестаёт продвигать (досылать) засов до требуемого положения: чтобы сувальды свободно опустились после одного цикла поворота ключа. Раз засов продвинулся не до конца, сувальды при опускании застревают на стойке хвостовика и замок остаётся в таком положении.
    Хозяин вставляя ключ чувствует какой-то упор (это мешает зуб гребёнки не дошедший до нужного),
    и автоматически поворачивает ключ на закрывание и в этот момент приводным зубом другой бородки касается гребёнки, что приводит к продвижению засова в обратную сторону и слыше щелчок - сувальды опустились, НО не на том полуобороте!!
    Начинаются попытки провернуть ключ и часто ломают его в замке.
    Способы выхода из этой ситуации:
    -спилить выступ на бородке ключа и вставить ключ наоборот. Самый простой и сберегающий замок способ и это было подмечено. Но возможен такой способ только на ключах имеющих симметричные по профилю бородки! На Меттеме, Страже, Атре, Церутти, Бизоне и дугих замках имеющих разные по форме бородки этот фокус не пройдет, перевернув ключ его невозможно вставить в замок. Тогда способ ниже...
    -вставляем ключ в замок и делаем поворот ключа на открывание и удерживаем в таком положении. Заводим в скважину замка Г-образный крючок из проволоки и нащупываем зуб гребёнки. Сделав это, крючком пытаемся продвинуть засов на закрывание (навстречу ключу). Бородка ключа выставляет сувальды по коду, остаётся продвинуть засов по кодовому пазу. Делал это неоднократно.
    -бывает ключ захватывает замком и патовая ситуация-ключ не вытащить, замок не открыть, крючка под рукой нет... Два варианта: а)осмотрите косяк коробки, бывает возможность раздолбать штукатурку и получит доступ к стержням засова. Тогда давите на засов подручными средствами, а ключ вращайте навстречу, на закрывание. Эффект что и описанный выше. б)надфилем деоается пропил в скважине ЗАМКА, позволяющий вытащить ключ (далее по первому способу). Самый последний и нелюбимый мной способ. В дальнейшем, при работе ключом изнутри в этот пропил ключ начинает проскакивать и надо ловить момент когда его можно повернуть в замке. Если ключом пользуются с одной стороны, проблем не будет.

    Правильно было подмечено, надо всегда контролировать состояние приводного зуба. Для чайников - фото-подсказка.

    Слоган дня
    Али-баба не прячет слёз:
    "Зачем не ставиль КЕРБЕРОС...!?"
    Последний раз редактировалось А_Винников; 21.04.2009 в 18:51.

  9. #9
    Продвинутый
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    369

    По умолчанию 0

    Отличный ответ.Эх...надеюсь и я когда-нибудь смогу также доступно изъясняться.Спасибо,Андрей.
    Яков

  10. #10
    Продвинутый
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    369

    По умолчанию 0

    Хочу немного рассказать про цилиндр овые механизмы секретности и нештатные ситуации,которые с ними происходят.Не редко происходит такая ситуация,когда вы подходите к двери,вставляете ключ в механизм,крутите его,но замок не открывается.Причина-в механизме сломан узел,соединяющий кулачек цилиндра и поворотный язычек.Ремонту такой цилиндр не подлежит,его надо заменить.Но перед этим вынуть его из двери,то есть попасть домой.Каким образом можно это сделать без вызова аварийщиков?Необходимо механизм сломать или выбить из корпуса замка.Если на механизме не стоит броненакладка,то сделать это будет достаточно просто.Тупо,берем молоток побольше и бьем по механизму,чтобы он вылетел во внутрь помещения.Механизм в корпусе стопорит винт пятерка и поворотный язычек,это не так много,поэтому двух трех ударов будет достаточно.Затем,нам надо будет лишь крючком переместить зубчатую гребенку ригеля.Но!Гребенку ригеля будет стопорить подпружиненная пластинка,поэтому крючок должен быть достаточной ширины,чтобы одним движением поднять пластинку и переместить ригель в сторону открывания.Этот крючок можно сделать,например,из китайской шлицевой отвертки,согнув ее на конце.Теперь можно взять механизм и идти в магазин покупать "такой же".Проверьте,чтобы в комплекте с механизмом был винт ( который вы сломали при выбивании).Если механизм выходит из дверного полотна на три и более миллиметров,то его проще сломать.Бьем механизм горизонтальными ударами в разные стороны,как правило,хватает двух ударов в одну,и двух в другую сторону.Механизм переломился в самом хрупком месте-место крепление винтом.Далее,одну часть цилиндра вытягиваем наружу плоскогубцами,а вторую половинку-проталкиваем во внутрь помещения.Теперь нам осталось только передвинуть зубчатую гребенку,что описывалось ранее.Подчеркну,что данные методы подходят в том случае,когда у вас не установлена броненакладка.В обратном случае,необходимо сначало ликвидировать броню,что уже сложнее.Как правило,механизмы,укрепленные броненакладкой,таким образом не выходят из строя,поскольку,ценовая категория таких цилиндр ов достаточно высокая,что и говорит о их качестве.Перечислю марки механизмов,которые постоянно ломаются таким образом и к которым без лишних раздумий можно применить данный метод.Добавлю,что цилиндры этих марок имеют самую низкую стоимость и продаются в любых хозтоварах по всей россии.Итак:"AL","Favour","3M","Edson","Escur","Бу лат","Апекс","Нора-М".Если же вы помните,что покупали механизм за баснословные деньги,и он вышел у вас из строя.Лучше обратиться к специалистам!Поскольку,вы можете ошибиться в установленной причине излома данного цилиндра .
    Яков

  11. #11
    .
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    г. Санкт-Петербург, Россия
    Сообщений
    2,789

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Ключник
    Хочу немного рассказать про цилиндр овые механизмы секретности и нештатные ситуации,которые с ними происходят......
    Один к одному такие нештатные ситуации и с EVAA, Kaba , Abloy ProTec, Cisa , Mottura и другими...
    Цилиндр и сделан для того, что бы ломаться все время, тогда клиент платит, тоже все время!
    Системная вещь.И конструкция одна и та же, несмотря на названия разные.
    Только полный чудак, разобраться не может.
    С уважением к читающим
    Клуб Любителей

  12. #12
    Эксперт из команды форума
    Регистрация
    04.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,441
    Записей в дневнике
    430

    По умолчанию 0

    Что делать в случае западания штифта в цилиндр е?

    Наверное, последнее слово за кувалдой или дрелью?

  13. #13
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    674

    По умолчанию 0

    загнать саморез , вытащить половину цилиндра и открыть замок крючком - все равно раз штифт стал западать уже значит цилиндр под выброс.

    либо высверливать..

    только при западающем штифте ведь ключ даже не вставить.. - можно покачивая ключ открыть дверь - зачастую помогает - качать вверх вниз. подвытаскивать его немного - а когда мы уже дверь открыли никто нам не мешает штатным способом демонтировать цилиндр из замка.
    с уважением
    Александр

  14. #14
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    559

    По умолчанию 0

    Дополнение к причинам вызывающим ускоренный износ приводного зуба ключа сувальдного замка.
    -грубое исполнение механизма трёхстороннего запирания двери. Кустарное изготовление, неточность подгонки ответных отверстий, затирания стержней этой системы, массивность тяг - всё это приводит к дополнительной нагрузке на приводной зуб ключа и как следствие - его быстрый износ.
    Системы, где всё сделано сбалансированно и точно, видел только на дверях из Италии. Причём практически на всех моделях есть "фишка", которой не доводилось видеть НИ НА ОДНОЙ российской двери!
    Речь про регулируемый упор фалевой защелки. Регулируя вылет этого упора, можно подать полотно двери как наружу так и вовнутрь, так как именно защёлка фиксирует дверь при её закрывании.
    Тем самым достигается возможность избежать затираний стержней как самого замка, так и стержней 3-х стороннего запирания. Ответные отверстия сделаны с запасом, позволяющим сделать такую операцию. Износ ключа на таких дверях - минимален. За одной дверью слежу уже 4 года, никаких нареканий!.
    На двери с кустарным производством, вызовы из-за "проворота ключа" регулярны...
    Иногда через нелелю после установки двери...

    Дополнение к выходу из ситуации "проворот ключа":
    -если есть достаточное количество дубликатов ключа или есть возможность быстро их сделать, можно поступить следующим образом. На двух ключах отпилить по одной РАЗНОЙ бородке. В руках будет два однобородочных ключа. Используя их попеременно, можно спокойно открыть замок после "проворота". Причём этот способ приемлем на замках с любым профилем скважины, а значит и ключа!

    Слоган дня
    Не суй, воришка, сюда нос!
    Дверь охраняет КЕРБЕРОС!

  15. #15
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    559

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от sawwa
    Что делать в случае западания штифта в цилиндр е?
    Это одна из главных болячек цилиндр овых механизмов.
    Способы зависят от причины приведшей к западанию.
    Если рабочий штифт свободен в движении, а запал в канале подпорный, то хорошо помогает просто вибрация. Вставляем ключ, даем лёгкий натяг на открывание, и лёгкими ударами постукиваем по ключу, одновременно ослабляя или увеличивая натяг. Помогает.
    Если штифт находится в пределах видимости и досягаемости, можно попробовать пробежаться заточенным крючком по входному отверстию канала, как бы снимая фаску. Тем самым удаляется или просто сдвигается в сторону попавший мусор, препятствующий выходу штифта.
    Можно впрыснуть в цилиндр керосин и "прочесать" фиксаторы. Керосин имеет высокую проникающую способность и иногда помогает.
    Часто западают штифты на дешёвых замках с "крестовым" ключом. Сердечник этих цилиндр ов из алюминия и сам ключ (стальной) может снять махонький заусенец при его установке в цилиндр , а тот застопорит штифт. Как правило западают штифты в первом ряду от скважины. Тогда я засверливаюсь в сердечник напротив запавшего штифта и вытаскиваю его, на свет божий, принудительно. Цилиндр конечно подлежит замене.

    Владимиру (Ключнику) я бы не советовал увлекаться выбиванием неисправного цилиндра . Если приводной кулачек окажется развёрнутым, относительно корпуса цилиндра и дверь окажется с листами металла с двух сторон, горя нахлебаетесь по полной программе. Угробите и замок и дверь...
    Даже если приводной кулачёк окажется в створе с корпусом, замок при выбивании будет точно покарёжен и непригодным к эксплуатации. С 1996 года ни разу не выбивал цилиндр и не собираюсь.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Кемеровская область город Юрга
    Сообщений
    11

    По умолчанию 0

    ,прошу Вас рассказать про то,как нужно разблокировать замки Fort при провороте со стороны квартиры ручки замка таким образом,чтобы не портить цилиндр .
    с уважением Алексей

  17. #17
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    674

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Alexkuzbas
    Александр,прошу Вас рассказать про то,как нужно разблокировать замки Fort при провороте со стороны квартиры ручки замка таким образом,чтобы не портить цилиндр .
    а какие именно замки форт?..
    сейчас искал яндексом они довольно разнообразны и цилиндр овые и сувальдные и электронные..
    с уважением
    Александр

  18. #18
    Продвинутый
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    369

    По умолчанию 0

    Про петрозаводск идет речь.Делают они такое чудо,как Fort.Про него Винников писал в ветке,про замки-кормильцы.Про цилиндры ...,спасибо за советы.Да,после выбивания цилиндра корпус замка уводит,это как правило в 80% случаях.Предупреждаю человека,что замок необходимо будет менять весь.Но если брать механизмы дешевые,которые описаны выше,с ними легче.Они сделаны таким образом(ключ-ключ которые),что язычок,при вынутом ключе,полностью "прячется" в механизме и не мешает выбиванию.Согласен,что у вас было гораздо больше случаев и вызовов,и что мое количество ни в какое сравнение с вашим не идет,но у меня не было ни одного случая,когда я не смог открыть замок данным способом.Хотя,все когда то случается в первый раз...
    Яков

  19. #19
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    674

    По умолчанию 0

    нашел эту тему.. там ссылка на сайт дана.. посмотрел там их новый замок (цилиндр)
    офанарел )
    такие фразы"
    Замок создан на базе надежного и популярного механизма серии ФОРТ"
    ну ну
    "(использована латунь вместо цинко-алюминиевого сплава)"
    а если он был надежный, то зачем менять материалы?
    "введена дополнительная защита цилиндрового механизма от высверливания и открывания отмычками."
    там маленький рисунок не разглядеть - интересно какого типа защита? грибки?.. от высверливания это они молодцы. теперь никто никогда не высверлит.
    "Класс замка - 3 по ГОСТ 5089"
    а сертификат они показывать будут?

    вот что понравилось
    "Количество секретов 20000"
    что это имелось в виду?.. если это имеется в виду глубина нарезки, то чего так много? если количество вариантов то чего так мало? тем более для цилиндр ового?.

    кстати нашел в репертуаре форта замок который был у меня я его так на дверь и не удосужился поставить при развале СССР мать купила на всякий случай поскольку он появился в продаже. а больше ничего не было. - из побуждений - вдруг в продаже ничего не будет, а наш сломается..
    как я понимаю он цилиндр ово-пластинчатый в общем кошмар.

    и дествительно интересно - как его открывают в случае заклинивания.
    с уважением
    Александр

  20. #20
    Старожил
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    559

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Alexkuzbas
    Александр,прошу Вас рассказать ....
    Рассказываю…
    Механизм секретности данного замок, согласно ГОСТа, относится к цилиндр овым-пластинчатым. Называть элементы, которые устанавливаются по коду ключа, пластинками (рамками), у меня язык не поворачивается. Я эти элементы называю СУВАЛЬДАМИ, пусть они и имеют малые размеры. Каждая такая пластинка имеет своё расположение кодового окна под ключ, относительно оси цилиндра и соответствует определённой высоте нарезки секрета на ключе (кстати, в замках авто-иномарок, такой же принцип). При установке таких пластинок по коду ключа, происходит поворот сердечника цилиндра (в сувальдных замках – продвижение стойки), поэтому для меня эти пластинки – сувальды .
    Теперь по сути вопроса.
    Вложена фотография с 6-ю фрагментами (ф), лучше осмысливать текст, написанный мною, видя эти фрагменты.
    Ф1- в сердечник вставлен ключ. Сувальда №7 (от ручки) выступает над поверхностью сердечника, остальные шесть стоят по коду ключа, в таком положении сердечник готов к повороту в цилиндр е. С7-«приводная» сувальда , именно она, при установке ключа на всю его длину, передаёт вращающий момент на кулачок.
    Ф2- показан кулачок и то, что приводная сувальда выдвинута ключом. На кулачке есть секторы, в которых и работает эта сувальда , два выступа на кулачке, это упор приводной сувальды , упираясь в него, поворачиваем кулачок, а тот в свою очередь, поворачивает поводок привода засова.
    Блокировка замка наступает в тот момент, когда по разным причинам сувальда С7, оказывается не в зоне двух свободных секторов, а точно под одним из выступом на кулачке.
    Ф3- собственно блокировка замка. С7 утоплена, находится под выступом (упором) кулачка. Ключ, при его установке в сердечник, своим носиком упирается в приводную сувальду и входит в цилиндр не до конца. Некоторые сувальды подняты, так как секреты ключа не совпадают по шагу со своими сувальда ми. Поворот ключа невозможен.
    Забивание молотком ключа приводит к разрыву С7 или поломке упора кулачка, цилиндр после такой экзекуции надо менять, повернуть сердечник вряд ли удастся.
    Ф4 – то, что надо иметь: надфиль с гладкой боковой кромкой и кондуктор-сердечник (с опытом, можно и без него).
    Для снятия блокировки есть два способа. Первый – сердечник поворачивается с помощью отмычек, отдельно нажимается С7 и удерживая С7 сердечник поворачивается для установки ключа, далее открывание ключом.
    Второй – на коленке, из родного ключа, делается «хитрый ключ» и им замок открывается.
    Первый способ «выгоднее», можно несколько раз доить клиента.
    Второй решает проблему и даёт возможность клиенту самому снимать блокировку, а заодно решиться заменить этот «замок». Мой способ – второй.
    Надо сделать две операции с родным ключом:
    -надфилем расширить каждый секрет ключа на 1.5-2мм в сторону носика. Для этого на надфиле одна кромка гладкая. Ставим эту кромку на ключ, нажимом вправо (к носику) снимаем металл, им же делаем заходную фаску. На высоких секретах ничего делать не надо.
    - напильником обрабатываем носик ключа, укорачиваем его и изменяем угол наклона.
    Ф5- то, что должно получиться. По кондуктору следим чтобы кромка носика захватывала место приводной С7 (смотри Ф6).
    Теперь у нас есть ключ, который при установке в замок выставит все секреты по коду ключа не доходя до приводной С7. То есть сердечник уже МОЖНО повернуть.
    Начинаем поворачивать сердечник, но крутится он вхолостую… Осталось при вращении ключа, толкнуть его вперёд, чтобы продвинуть ключ и поднять приводную С7.
    ЗАМОК ОТКРЫТ!
    Последний раз редактировалось А_Винников; 17.04.2007 в 20:47.

LinkBacks (?)

  1. Hits: 3
    21.04.2012, 16:45

Похожие темы

  1. Видео: Москва 24, шоу "Ночь", интервью с мастером "Служба аварийного вскрытия замков"
    от publication в разделе Новости и обсуждения из интернета
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 03:56
  2. Замки-"кормильцы" служб по вскрытию замков.
    от А_Винников в разделе Справочная информация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:15
  3. Замки-"кормильцы" служб по вскрытию замков.
    от А_Винников в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 21:54
  4. ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ(сувальдные) до 1300руб: "Класс", "Меттэм", "Керберос"...
    от О.Бендер в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:12

Социальные закладки

Социальные закладки
  • Google
  • Share |



Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16