Выбор цилиндра, ну и конструкции двери :)

[Djigit]

Поначитавшись, выпив аспирину, понял что сам все же в тематике не силен, за сим прошу подсказать правильный выбор.
Уже есть двойной замок Чиза-Эльбор, сувальдный, с дополнительными тягами вверх-вниз, без второго цилиндра (его и надо выбрать)
Обрисую обстановку - основным сувальдным замком буду пользоваться редко (отпуск и т.п.), а вот цилиндровый механизм будет пользоваться по ~6 раз на день - на него основная эксплуатационная нагрузка. Криминогенная обстановка в городке со взломом дверей вроде хорошая (как сказал опер - нет у нас меджвежатников, да и достаток у большинства народа не тот, чтобы в квартиру лезть, но придурков и наркоманов везде хватает - вот и ставлю стальную дверь). Исходя из этого критерии выбора цилиндра смещаются в сторону надежности эксплуатации, а уж потом взломостойкости. Пока думаю про Аблой Протек, как, по моему, удачное сочетание надежности с неплохой секретностью.

А вот с дверью все хуже :(. Дверь тоже выбирается изходя прежде всего из эксплуатационных качеств. Я не расчитываю на взломщика профи - она должна защищать квартиру от шума, дыма, придурков, наркоманов. У нас или Форпост (немогу себя заставить ее поставить :( ), или гаражные самоделки, причем, так называемые, мастера и слышать нехотят про двойное уплотнение и ригели вверх-вниз (или неумеют или нехотят заморачиваться). Поэтому дверь скорее всего будет заказываться в Мурманске (~300 км). Есть кстати у кого информация про стальные двери в Мурманске - кто хорошо делает, кто плохо? Всвязи с чем вопрос - на что обращать внимание при выборе конструкции и при установке?
1.Чем лучше заполнять полости двери и коробки?
2.Сколько анкеров достаточно а сколько мало?
3.Обязательно ли просить эксплуатационный лючок для замка изнутри? не повлияет ли это на жесткость?
4.Плохо или наплевать когда ответные отверстия в коробке под ригеля делают сплошным проемом?
5.Петли должны быть на шарике или на плоском небольшом подшипнике?
6.Сколько петель достаточно - 2? или все же 3?
7.Наружный лист 2мм - мало или достаточно?
8.Какая броненакладка на цилиндр лучше?
9.Должен ли замок внутри двери стоять в изолированной корзине или нормально и просто к монтажной пластине?
10.Ригели вверх-вниз могут просто по направляющим ходить или нужны гильзы (из фторопласта например)?
11. на что еще обращать внимание?

P.s. дома есть маленький ребенок и нет собаки и сигнализации (и не появится). Дом панельный, этаж третий, домафона пока нет, соседи приличные.

[ssolovov]

Позволю себе помочь товарищу по выбору. Если где не прав, профи, надеюсь, подскажут.

1.Чем лучше заполнять полости двери и коробки?
Обычно заполняют минеральной (базальтовой) ватой.

2.Сколько анкеров достаточно а сколько мало?
Зависит от того, в какой проем устанавливаете. Если в вашем панельном доме нормальная стена со входной дверью - действительно бетонная панель, а не пенобетонная перегородка, то обычно устанавливют по 3 анкера на сторону. Если стены слабые, можно добавить анкера в пол и потолок.

3.Обязательно ли просить эксплуатационный лючок для замка изнутри? не повлияет ли это на жесткость?
Некоторые фирмы вообще изнутри металлический лист не устанавливают, жесткость достигается за счет специальных "ребер жесткости" (я не говорю, что это хорошо, лист изнутри не помешает). Наличие лючка существенно упростит Ваше существование в дальнейшем - большую часть неисправностей замков можно будет устранить на месте.

4.Плохо или наплевать когда ответные отверстия в коробке под ригеля делают сплошным проемом?
Если сплошной проем ВЫСВЕРЛЕН, то тогда плохо. Только кто ж его будет сверлить, если достаточно отверстий? Если паз получается гибкой профиля, то, по-моему, это даже лучше отверстий.

5.Петли должны быть на шарике или на плоском небольшом подшипнике?
Для обычных петель с осью, естественно, подшипник лучше. Но есть еще безосевые петли "Барк", которые не уступают подшипниковым, а может и лучше - специалисты пока спорят.

6.Сколько петель достаточно - 2? или все же 3?
Сейчас в большинстве случаев ставят 2.

7.Наружный лист 2мм - мало или достаточно?
Сами говорите, что медвежатников нет. Достаточно.

8.Какая броненакладка на цилиндр лучше?
Обязательно врезная. Самая стойкая Mottura TOP DEFENDER с "юбкой", но дорогая и не для всех цилиндров подходит. Более дешевы и распространены Cisa и Cipierre.

9.Должен ли замок внутри двери стоять в изолированной корзине или нормально и просто к монтажной пластине?
Можно и так и так. В корзине лучше, но дороже.

10.Ригели вверх-вниз могут просто по направляющим ходить или нужны гильзы (из фторопласта например)?
Обычно в пластиковые трубки вставляют, чтобы наполнитель не мешал.

11. на что еще обращать внимание?
Я бы снаружи не оставлял чистый (покрашенный) металл, а поставил бы декоративную панель - если что, поменять можно, да и взломостойкость увеличивается.
Особое внимание нужно уделить процессу установки - как видно из форумов, некачественная установка часто портит впечатление от хорошей двери.
Если интересно личное мнение - замок 2 в 1 как единственный - не самое лучшее решение. Для страховки нужен второй замок. Два механизма не всегда спасают - отвалилась деталь от одного мехенизма и заклинила другой (конструктив то один) - оба не работают.

[Сергей_Б]

2.Сколько анкеров достаточно а сколько мало?
Все зависит от проема:
- если это монолитные стены, то достаточно 8-8-2 (влево-вправо-вверх).
- если кирпичные, то на монтажных ушах 5-5-2 прутком 16мм диаметром, чем дальше от наружней стены, тем лучше, с последующией заваркой.
- если стены тонкие, либо сделаны из пористого матерьяла, то лучше усиливать стены доборами, либо использовать черновую раму, а после вставлять в получившийся проем дверной блок, и проваривать по периметру.

4.Плохо или наплевать когда ответные отверстия в коробке под ригеля делают сплошным проемом?
Самый лучший вариант, когда каждое отверстие делается конкретно под каждый ригель, и диаметр отверстия на 1-2мм больше диаметра ригеля.

6.Сколько петель достаточно - 2? или все же 3?
Петель должно быть две, и они должны быть расчитаны на вес створки. При увеличении количества петель, увеличивается износ петель и уменьшается легкость открывания.

7.Наружный лист 2мм - мало или достаточно?
Наружний лист должен быть минимум 3мм, от гидравлики или что нибудь самодельного я думаю не спасет, а вот от киличного ножа вполне.

8.Какая броненакладка на цилиндр лучше?
Броненакладка должна быть обязательно врезная, и обязательно с юбкой, которая сильно усложняет удаление брони при использовании специальных монтажных пластин. Самые лучшие на сегодняшний день:
Mottura Top Deffender - имеет толстую шайбу, что требует наличия у ключа длинной ножки, и такие цилиндры как CISA RS3, KABA не подходят, по причине того что ключ не будет до конца входить в цилиндр.
Cipierre с юбкой - аналог Deffender'а с тем лишь отличием, что она имеет более тонкую шайбу, и подходит к большинству цилиндров, платить приходится тем, что удалить или сломать такую шайбу проще.

9.Должен ли замок внутри двери стоять в изолированной корзине или нормально и просто к монтажной пластине?
Если используется уголок, то лучше ставить в корзине, если профиль, то крепление будет еще более крепким, также рекомендуется замок защищать дополнительными элементами от вырезания и выбивания.

11. на что еще обращать внимание?
- использование полнотелого проката с момощью которого образуется наружний притвор (элемент сворки закрывающий доступ к регилям), не менее 7мм.
- ниличие ребер жесткости внутри створки как минимум 2 вертикальных, 3 горизонтальных, выполненых из профильной трубы.
- створка должна закрываться заподлицо с рамой.
- рама должна иметь наличник, достаточно толстый, желательно чтобы его при монтаже утопили в стену.
- проем если он изначально косоугольный, то есть ширина/высота снаружи и изнутри проема существенно отличаются, лучше расширить по самой широкой части.
- между рамой и проемом зазоры не больше 5-10мм.
- ниличие ребер жесткости внутри створки как минимум 2 вертикальных, 3 горизонтальных, выполненых из профильной трубы.
- соотвествие уровня замков, уровню конструктива.
- 2 контура под уплотнитель.
- желательно чтобы петли были регулируемые.
- наличие противосъемных засовов

[Иван И]

У меня, у родственников, дверь стоит на 3 штыря со сваркой в верх и 3 в низ, а по бокам пена, т.к. коробка накладная сверху на старую дверь. Плохо?

[hibin]

Мы с джигитом из одного аула. Так что свои вопросы тоже сюда помещу.
1.по поводу CISA vs CISA-ELBOR какие будут комментарии? Можно ли рассматривать эльборовскую чизу как альтернативу?
2.Что из себя представляют моттуры серии 40 со сплошными ригелями? Насколько принципиальна длина выдвижения ригелей? что от этого зависит?

[SAWWA]

рекомендую внешние петли и только внешние, иначе дверь по истечении первых двух пятилеток эксплуатаци сядет, скрытые петли - подарок для домушника (выламываются ломом проще)

лучше не ставить тяги, особенно эльборовские, у меня недавно верхняя слетела и заклинила дверь , повезло при открытой...

И фото, какая дверь внутри и какая халтура скрывается за оббивкой, если присмотрелься, увидите слетевшее подобие тяги

[Konstantin 1]

лучше не ставить тяги, особенно эльборовские У Эльбора не в ассортименте тяг. Их изготавливает и устанавливает производитель двери.
За такую установку можно и руки оторвать.

[SAWWA]

когда дверь ставилась, сам железом не работал а добрых людей подсказать не было, а такая чепуха у половины Минска стоит,

[Konstantin 1]

такая чепуха у половины Минска стоит, Расширю - у половины всех наших братских республик.

[SAWWA]

прилагаю фото подобия гарантийного талона, надеюсь будущие заказчики, жители Минска и иных городков пока суверенной Беларуси избегут дверей этого "предприятия"

на обратной стороне талона есть номер сервисной поддержки +375 296 39 18 88

будьте бдительны