Кач-во изготовления двери

[ARV]

Всем привет!

Разрешите мои сомнения, плиз:
1. Как должна производиться сварка листов железа с рамой и ребрами жесткости - сплошным непрерывным швом или достаточно "точечных" соединений с длиной шва ~1см и интервалом между "точками" ~15см?
2. Нормально ли прилегание двери к коробке, если зазор между дверным притвором и коробкой составляет 5мм с замковой стороны и 3мм со стороны петель?
3. Имеет ли значение как крепятся штыри анкерной защиты - в раму или в дверное полотно?

Спасибо.

[Иахим]

1. Как должна производиться сварка листов железа с рамой и ребрами жесткости - сплошным непрерывным швом или достаточно "точечных" соединений с длиной шва ~1см и интервалом между "точками" ~15см?

А это смотря какой лист, и что Вы хотите получить "на выходе"... ежели у Вас герметичная дверь...

2. Нормально ли прилегание двери к коробке, если зазор между дверным притвором и коробкой составляет 5мм с замковой стороны и 3мм со стороны петель?

Не помню нормы... но, вроде рекомендованы большие (противопожарные тр.). Что-то около 5-7мм.

3. Имеет ли значение как крепятся штыри анкерной защиты - в раму или в дверное полотно?

Нет конечно! Если не важен результат...
Смотря что за дверь, и что за стена...

[ARV]

Лист 2мм, рама - труба прямоугольного сечения 20х40, герметичная дверь точно не нужна - погружаться опд воду в квартире не собираюсь Я чего спрашиваю - если сварка не сплошная, не оторвется ли наружный лист от рамы при попытке отжать дверь ломом/фомкой?

Я видел двери разного исполнения - и со штырями в дверной раме и с оными в полотне. А как правильно? (Пролетарское чутье подсказывает, что в раме - лучше, но вдруг оно ошибается?)

[Сергей_Б]

1. Как должна производиться сварка листов железа с рамой и ребрами жесткости - сплошным непрерывным швом или достаточно "точечных" соединений с длиной шва ~1см и интервалом между "точками" ~15см?

Если варить сплошным швом, то лист будет вести, достаточно по сантиметру через кадые 15см, один узел держит примерно 400-500кг на отрыв.

2. Нормально ли прилегание двери к коробке, если зазор между дверным притвором и коробкой составляет 5мм с замковой стороны и 3мм со стороны петель?

5мм вполне достаточно, хотя все зависит от того какой толщины створка.

3. Имеет ли значение как крепятся штыри анкерной защиты - в раму или в дверное полотно?

Крепить противосъемы в раму крайне не удобно.

[Иахим]

Ба... не въехал... "штыри анкерной защиты" - это противосъемы... а я про анкера крепления...

[ARV]

А что лучше в качестве звуко-теплоизолятора в железной входной двери: пенопласт или изовер?

[Иахим]

Тепло - приблизительно равнозначно.
Шумо - любое "пено" = 0

[andrey_o]

2Иахим Зря вы так про пено.. Сделал шумоизоляцию в машине изолоном, нравится.

[Барсик]

(Пролетарское чутье подсказывает, что в раме - лучше, но вдруг оно ошибается?)

Барсику чутьё подсказывает совсем иное: поскольку противосъёмный штырь входит в отверстие не по прямой, а заносится по окружноси - отверстия выполнены шире, нежели необходимы для просто вставки штыря. Возьмём к примеру открывающуюся наружу дверь. Если штыри крепятся к торцу двери - при грамотном, точном изготовлении штыть в отверстии будет практически вплотную примыкать к коробке со стороны входа. Когда штыри приварены к коробке - будут примыкать к отверстиям в двери со стороны входа. Теперь, если сбить (срезать) петли - дверь со штырями на коробке как раз-таки можно оттянуть (сама отойдёт) на эти несколько мм. (в зависимости от длины, диаметра штыря и того, с каким запасом по ширине изготовитель просверлил отверстия), будет "болтаться", что, возможно, может облегчить дальнейший взлом. Когда штыри в двери - полотно без петель должно сидеть более плотно. Так что, с моей точки зрения, предпочтителен именно вариант "штыри в двери" или комбинированный (что врядли кто-то делает). Опять же, это только imho недверника.

[Павлов В]

Барсику чутьё подсказывает совсем иное: поскольку противосъёмный штырь входит в отверстие не по прямой, а заносится по окружноси - отверстия выполнены шире, нежели необходимы для просто вставки штыря. Возьмём к примеру открывающуюся наружу дверь. Если штыри крепятся к торцу двери - при грамотном, точном изготовлении штыть в отверстии будет практически вплотную примыкать к коробке со стороны входа. Когда штыри приварены к коробке - будут примыкать к отверстиям в двери со стороны входа. Теперь, если сбить (срезать) петли - дверь со штырями на коробке как раз-таки можно оттянуть (сама отойдёт) на эти несколько мм. (в зависимости от длины, диаметра штыря и того, с каким запасом по ширине изготовитель просверлил отверстия), будет "болтаться", что, возможно, может облегчить дальнейший взлом. Когда штыри в двери - полотно без петель должно сидеть более плотно. Так что, с моей точки зрения, предпочтителен именно вариант "штыри в двери" или комбинированный (что врядли кто-то делает). Опять же, это только imho недверника.

Думаю, что все дело в "удобстве" при эксплуатации. Будет весьма неудобно, если после открывания двери в ходовом походе остануться "торчать" штыри, возможны травмы, повреждения одежды и проносимых через дверь предметов. В случае "расположения" штырей на дверном полотне, они "уходят" из прохода вместе с ним и никому не мешают.
С уважением В.Б.Павлов.

[Барсик]

"Удобство"? Может быть, но оно условно и сомнительно, т.к. всё зависит от конструкции двери, в частности месторасположения петель, их удаления от внутреннего проёма коробки. В случае далеко расположенных - полностью с вами согласен. Ежели близко (дверь полностью вкладывается в коробку - штыр в дверном полотне будут более опасны в плане чем-нибудь зацепиться-порвать на выходе. Накорябал набросок - попробую прицепить (я с сотового телефона в сети)

http://www.mastercity.ru/vforum/atta...1&d=1154166897

[Иахим]

2Иахим Зря вы так про пено.. Сделал шумоизоляцию в машине изолоном, нравится.

Я стараюсь не говорить "от балды". Порказатели звукоизоляции, по воздушному шуму, всех этих "пено" - вполне доступны. Можете поискать сами.
А запихивание и заливание всех этих "пено", во все дырки - объясняется не их исключительными качествами, а простотой монтажа.

[Иахим]

Теперь, если сбить (срезать) петли - дверь со штырями на коробке как раз-таки можно оттянуть (сама отойдёт) на эти несколько мм. (в зависимости от длины, диаметра штыря и того, с каким запасом по ширине изготовитель просверлил отверстия), будет "болтаться", что, возможно, может облегчить дальнейший взлом.

Если Вас беспокоит такая ерунда - поставте пару девиаторов "верх-низ", со смещением к петлевой стороне двери. И забудте.

[andrey_o]

Ежели близко (дверь полностью вкладывается в коробку...

Тогда зачем этот колхозный вариант, со штырями. Сами петли не дадут двери вывалится. Если только сами петли с коробки срезать.